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Qué revisar antes de salir de ruta en moto: guía básica

Qué revisar antes de salir de ruta en moto: checklist básica

Guía práctica y segura desde la experiencia de Grupo Atlántica Garantía, líderes en garantías mecánicas en España.

Salir de ruta en moto tiene algo especial. No es solo desplazarse de un punto a otro: es sentir la carretera, adaptarse al ritmo del viaje y disfrutar de cada kilómetro de una forma que pocos vehículos permiten. Pero precisamente por eso, porque en moto todo se vive de manera más directa, también conviene preparar bien la salida antes de arrancar.

Desde mi experiencia como aficionado, una buena ruta empieza siempre antes de ponerse el casco con una revisión. No hace falta convertir cada salida en una revisión de taller completa, pero sí dedicar unos minutos a comprobar los puntos que más influyen en la seguridad, la fiabilidad y la comodidad del viaje.

En esta guía repasamos qué revisar antes de salir de ruta en moto con una checklist básica, práctica y pensada para motoristas que quieren rodar tranquilos, ya sea en una escapada de fin de semana, una ruta larga o un viaje con pasajero y equipaje.

Por qué revisar la moto antes de una ruta

La moto exige más atención que otros vehículos porque cualquier pequeño fallo se nota antes y puede tener más consecuencias. Un neumático bajo de presión, una cadena mal tensada, unas pastillas de freno gastadas o una batería débil pueden transformar una ruta perfecta en una parada inesperada.

Además, no todas las salidas son iguales. No es lo mismo hacer 60 kilómetros por carreteras conocidas que afrontar una ruta de varios días, con cambios de temperatura, tramos de montaña, lluvia, equipaje o acompañante. Cuanto mayor sea la exigencia del viaje, más importante será revisar la moto con antelación.

Mi recomendación es sencilla: no hagas la revisión justo antes de salir. Lo ideal es comprobar la moto uno o dos días antes. Así, si detectas algo raro, todavía tienes margen para pasar por el taller, cambiar una pieza o ajustar lo necesario sin improvisar.

Qué revisar antes de salir de ruta en moto: guía básica

Revisión mecánica básica antes de salir en moto

Neumáticos: presión, dibujo y estado general

Los neumáticos son el único punto de contacto entre la moto y la carretera, así que deben ser la primera revisión. No basta con mirar si “parecen bien”. Hay que comprobar tres cosas: presión, dibujo y estado exterior.

La presión debe revisarse en frío y siguiendo la recomendación del fabricante. Si vas a viajar con pasajero o equipaje, consulta si debes ajustarla a una carga mayor. Una presión incorrecta puede afectar al agarre, al consumo, a la estabilidad y al desgaste del neumático.

También conviene revisar el dibujo. Si está muy gastado, si el desgaste es irregular o si notas zonas planas, no merece la pena apurar antes de una ruta. Por último, mira los flancos y la banda de rodadura en busca de grietas, cortes, deformaciones o objetos clavados.

Frenos: pastillas, discos y líquido

Los frenos son uno de esos elementos que no admiten dudas. Antes de salir, comprueba el tacto de la maneta y del pedal, escucha si hay ruidos extraños y revisa visualmente el estado de las pastillas.

Si las pastillas están muy gastadas, cámbialas antes del viaje. También conviene observar los discos: deben estar en buen estado, sin deformaciones, marcas excesivas o desgaste irregular. En rutas de montaña, con bajadas largas o mucha carga, el sistema de frenado trabaja más de lo habitual.

El líquido de frenos también merece atención. Si está bajo, demasiado oscuro o hace mucho que no se sustituye, es mejor revisarlo en taller. Un líquido deteriorado puede reducir la eficacia de frenada justo cuando más la necesitas.

Aceite, refrigerante y otros líquidos

El aceite es clave para proteger el motor. Antes de salir, revisa el nivel con la moto en posición correcta y sobre una superficie plana. Cada modelo tiene su procedimiento, así que conviene seguir el manual del fabricante.

No se trata solo de tener aceite suficiente, sino de que esté en buen estado y sea el adecuado para tu moto. Si estás cerca del intervalo de mantenimiento, lo más sensato es hacer el cambio antes de la ruta, especialmente si vas a recorrer muchos kilómetros o circular con calor.

En motos con refrigeración líquida, revisa también el nivel de refrigerante, siempre con el motor frío. Observa si hay manchas, fugas o restos secos cerca de manguitos y uniones. Un problema pequeño de refrigeración puede agravarse mucho en carretera.

Cadena, transmisión y embrague

Si tu moto lleva cadena, esta revisión es obligatoria. La cadena debe estar limpia, lubricada y con la tensión correcta. Una cadena seca, demasiado floja o excesivamente tensa puede provocar tirones, desgaste prematuro o incluso una avería durante la ruta.

Revisa también el estado de la corona y el piñón. Si los dientes están muy afilados, deformados o desgastados, la transmisión puede estar llegando al final de su vida útil. En ese caso, mejor no esperar al regreso.

El embrague también debe tener un tacto normal. Si notas demasiada holgura, dificultad para engranar marchas, patinamiento o un recorrido extraño en la maneta, es una señal de que conviene revisarlo antes de salir.

Luces, batería y sistema eléctrico

En moto, ver y ser visto es fundamental. Comprueba la luz de cruce, la larga, los intermitentes, la luz de freno, la luz de matrícula y el claxon. Es una revisión rápida, pero muchas veces se pasa por alto.

La batería también puede dar problemas, sobre todo si la moto ha estado parada, si hace frío o si ya tiene varios años. Si al arrancar notas que el motor gira con poca fuerza, si las luces pierden intensidad o si hay fallos eléctricos intermitentes, no lo ignores.

Mira también los bornes y conexiones visibles. Deben estar limpios, firmes y sin sulfatación. Una batería débil puede dejarte tirado en una parada, no necesariamente al salir de casa.

Suspensión, dirección y tornillería

La suspensión influye directamente en la estabilidad, el confort y la seguridad. Antes de una ruta, revisa si hay fugas en las barras de la horquilla o en los amortiguadores. Si vas con pasajero o equipaje, puede ser necesario ajustar la precarga trasera para que la moto mantenga un comportamiento equilibrado.

También conviene comprobar que la dirección gira con suavidad, sin puntos duros ni holguras extrañas. Si notas vibraciones, movimientos raros o falta de precisión, es mejor que un profesional revise el conjunto.

Por último, dedica un vistazo a la tornillería visible, soportes de maletas, estriberas, retrovisores y accesorios. En moto, las vibraciones pueden aflojar elementos con el tiempo.

Equipamiento del motorista: seguridad y comodidad

Preparar la moto es importante, pero preparar al motorista también. El equipamiento no es un complemento estético: es parte de la seguridad.

Antes de salir, revisa que el casco esté homologado, en buen estado y sin golpes importantes. Comprueba también la pantalla, el cierre y la ventilación. Un casco con mala visibilidad o una pantalla muy rayada puede ser un problema real en carretera.

Chaqueta, guantes, pantalón y botas deben ser adecuados para la ruta y la época del año. Si hay posibilidad de lluvia, lleva ropa impermeable. Si vas a circular con calor, prioriza ventilación, hidratación y descansos. Si vas a subir a zonas de montaña, no te fíes de la temperatura de salida: una capa extra puede marcar la diferencia.

Equipaje y carga: menos peso, mejor repartido

Uno de los errores más habituales antes de una ruta en moto es cargar demasiado. La capacidad de una moto es limitada y cualquier peso extra afecta al comportamiento.

Lleva solo lo necesario y distribuye bien la carga. Lo más pesado debe ir bajo y centrado. Evita colocar mucho peso en la parte trasera o en un solo lado. Las maletas, bolsas o top case deben quedar firmemente sujetos, sin correas sueltas ni elementos que puedan rozar con la rueda, la cadena o el escape.

Antes de salir, haz una pequeña prueba con la moto cargada. Diez minutos son suficientes para notar si algo se mueve, si el peso está mal repartido o si algún accesorio molesta al conducir.

Documentación, herramientas y básicos de emergencia

Antes de iniciar la ruta, revisa que llevas la documentación necesaria: permiso de conducir, documentación de la moto, seguro en vigor e ITV si corresponde. Si vas a viajar al extranjero, comprueba también los requisitos específicos del país.

En cuanto a herramientas, no hace falta llevar medio taller, pero sí un kit básico adaptado a tu moto. Puede incluir herramientas esenciales, kit antipinchazos, bridas, cinta resistente, fusibles de repuesto, linterna, cargador del móvil y una batería externa.

También es recomendable llevar agua, algo de comida, dinero en efectivo y los contactos de asistencia, seguro o taller de confianza. Cuando estás en ruta, la autonomía no depende solo del depósito.


Planificación de ruta: combustible, clima y descansos

Una buena checklist no termina en la moto. También hay que preparar el recorrido. Revisa la previsión meteorológica, localiza gasolineras, calcula la autonomía real de tu moto y planifica paradas razonables.

En moto, la fatiga llega antes de lo que parece, especialmente con calor, viento, lluvia o conducción por carreteras reviradas. Hacer pausas cada cierto tiempo ayuda a mantener la concentración y disfrutar más del viaje.

Si vas por zonas poco conocidas, descarga mapas sin conexión y ten una alternativa por si cambia el tiempo, hay obras o alguna carretera está cortada.

Checklist rápida antes de salir de ruta en moto

Antes de arrancar, repasa esta lista:

  • Presión y estado de los neumáticos.
  • Dibujo, grietas, cortes o deformaciones.
  • Nivel y estado del aceite.
  • Nivel de refrigerante, si aplica.
  • Pastillas, discos y líquido de frenos.
  • Cadena limpia, lubricada y tensada.
  • Luces, intermitentes, freno y claxon.
  • Batería y conexiones visibles.
  • Suspensión, dirección y tornillería.
  • Equipaje bien sujeto y peso equilibrado.
  • Casco, guantes, chaqueta, pantalón y botas.
  • Ropa impermeable o capa extra si procede.
  • Documentación, seguro e ITV.
  • Kit básico de herramientas y antipinchazos.
  • Ruta, clima, combustible y paradas previstas.

Un punto que muchos olvidan: la garantía mecánica

Revisar la moto antes de salir reduce riesgos, pero no elimina por completo la posibilidad de una avería. Y cuando una moto falla en ruta, el problema no suele ser solo mecánico: también implica tiempo, costes, traslado, interrupción del viaje y gestiones que nadie quiere hacer desde el arcén.

Por eso, además de revisar neumáticos, frenos, aceite o transmisión, conviene tener clara la cobertura mecánica de la moto. Especialmente si hablamos de una moto usada, una moto de ocasión o una moto que utilizas con frecuencia para rutas largas.

En Grupo Atlántica Garantía contamos con garantía mecánica para motos, pensada para ofrecer protección frente a averías mecánicas en componentes clave como motor, transmisión, sistema eléctrico, refrigeración o frenos, según el plan contratado.

Conclusión: una buena ruta empieza antes de arrancar

Salir de ruta en moto es una de las mejores formas de disfrutar de la carretera, pero hacerlo con seguridad empieza mucho antes del primer kilómetro. Una revisión básica no lleva demasiado tiempo y puede evitar problemas importantes.

Mi consejo es claro: revisa con calma, prepara la moto según el tipo de ruta y no apures elementos críticos. En moto, prevenir siempre sale mejor que improvisar.

Y si quieres rodar con un extra de tranquilidad, revisa también tu cobertura. En Grupo Atlántica Garantía somos especialistas en garantía mecánica para motos y podemos ayudarte a proteger tu moto frente a averías inesperadas.

Calcula tu precio y contrata tu garantía mecánica para motos online en minutos.

SUV más vendidos en España 2026 y sus fallos comunes

Los 5 SUV más vendidos en España en 2026 y sus puntos débiles más comunes

El mercado del automóvil en España lleva años confirmando una tendencia clara: el SUV ya no es una moda, es la categoría dominante. Como profesional del sector, lo veo cada día en concesionarios, talleres y decisiones de compra: quien busca coche hoy, casi siempre acaba comparando SUV.

Ahora bien, hay una realidad que muchas veces se pasa por alto en el proceso de compra: los modelos más vendidos no siempre son los más fiables, y conocer sus puntos débiles puede marcar la diferencia entre una buena decisión… o una costosa.

En este blog post analizo los 5 SUV más vendidos en España en 2026 y, sobre todo, los problemas más habituales que estamos detectando en ellos en el día a día.

SUV más vendidos en España 2026 y sus fallos comunes

¿Por qué triunfan los SUV en España?

Antes de entrar en modelos concretos, es importante entender el contexto. El éxito de los SUV responde a varios factores:

  • Posición de conducción elevada
  • Sensación de seguridad
  • Versatilidad para ciudad y carretera
  • Diseño más atractivo para el consumidor medio

Sin embargo, este crecimiento masivo también ha traído consigo una mayor presión sobre costes, producción y tecnología… y eso, en muchos casos, se traduce en componentes más exigidos o menos robustos.

Los 5 SUV más vendidos en España en 2026

  1. Dacia Sandero Stepway (versión SUVizada)

Aunque no es un SUV puro, su enfoque crossover lo posiciona entre los más vendidos.

Por qué se vende tanto:

  • Precio muy competitivo
  • Mecánicas sencillas
  • Bajo coste de mantenimiento

Puntos débiles más comunes:

  • Problemas en sistemas electrónicos básicos
  • Fallos en sensores (especialmente presión de neumáticos)
  • Materiales interiores que envejecen rápido
  1. MG ZS

Uno de los grandes protagonistas del mercado por su precio y equipamiento.

Por qué destaca:

  • Relación calidad-precio muy agresiva
  • Buena dotación tecnológica de serie

Problemas más habituales:

  • Fallos en el sistema multimedia
  • Lentitud en la respuesta del software
  • Ajustes de calidad mejorables (ruidos, vibraciones)
  1. Hyundai Tucson

Un clásico consolidado en el segmento medio.

Claves de su éxito:

  • Diseño moderno
  • Amplia gama de motorizaciones (incluyendo híbridos)
  • Buena percepción de marca

Puntos débiles detectados:

  • Fallos en sistemas híbridos (baterías auxiliares y gestión electrónica)
  • Problemas en sensores de asistencia a la conducción
  • Costes elevados en reparaciones tecnológicas
  1. Kia Sportage

Muy similar al Tucson, comparte plataforma y enfoque.

Por qué lidera ventas:

  • Garantía larga
  • Diseño atractivo
  • Buen equilibrio general

Debilidades más comunes:

  • Incidencias en el sistema de infoentretenimiento
  • Fallos en cámaras y radares ADAS
  • Costes altos en componentes electrónicos
  1. Nissan Qashqai

Uno de los pioneros del segmento, sigue siendo un referente.

Razones de su éxito:

  • Marca consolidada
  • Conducción cómoda
  • Buen posicionamiento en flotas y particulares

Problemas más habituales:

  • Fallos en sistemas de asistencia (ADAS)
  • Problemas en transmisión automática en ciertas versiones
  • Sensores y electrónica con desgaste prematuro

Los puntos débiles comunes en los SUV actuales

Más allá de cada modelo, hay patrones que se repiten en el sector y que conviene tener muy en cuenta.

  1. Electrónica cada vez más compleja

Los SUV actuales incorporan cada vez más tecnología:

  • Pantallas grandes
  • Sistemas de asistencia
  • Conectividad avanzada

Esto mejora la experiencia, pero también aumenta el riesgo de fallos.

Conclusión profesional:
Hoy en día, la electrónica es una de las principales fuentes de averías.

  1. Sistemas ADAS: útiles pero delicados

Los asistentes a la conducción (frenada automática, mantenimiento de carril, sensores, cámaras…etc.) son cada vez más comunes.

El problema es que:

  • Son sensibles a golpes leves
  • Requieren calibraciones costosas
  • Su reparación no es económica
  1. Motores pequeños más exigidos

Muchos SUV montan motores de baja cilindrada para reducir consumo y emisiones.

Esto implica:

  • Mayor esfuerzo del motor
  • Más desgaste a largo plazo
  • Posibles problemas en turbo o inyección

Las averías más caras en coches diésel y gasolina actuales

Aquí es donde realmente entra en juego el factor económico. En mi experiencia, estas son las averías más costosas que vemos hoy en el mercado:

  1. Fallos en el sistema de inyección

Especialmente en diésel modernos.

  • Inyectores de alta presión
  • Bombas de combustible

Coste aproximado: 1.000 € – 3.000 €

  1. Problemas en el turbo

Cada vez más frecuentes debido al downsizing.

  • Pérdida de potencia
  • Ruidos anómalos
  • Fallos por lubricación

Coste: 800 € – 2.500 €

  1. Sistemas de emisiones (EGR y FAP)

Muy habituales en conducción urbana.

  • Obstrucciones
  • Regeneraciones incompletas

Coste: 600 € – 2.000 €

  1. Electrónica avanzada

Aquí entran múltiples componentes:

  • Centralitas
  • Sensores
  • Sistemas de infoentretenimiento

Coste: impredecible, pero cada vez más elevado

  1. Transmisiones automáticas

Cada vez más populares… y complejas.

  • Fallos en cajas de doble embrague
  • Problemas de software

Coste: 2.000 € – 5.000 €

Qué debes tener en cuenta antes de comprar un SUV

Recomiendo siempre valorar tres aspectos clave:

  • No solo el precio de compra, sino el coste de mantenimiento
  • El uso real que vas a darle (ciudad vs carretera)
  • La exposición a tecnología compleja

Porque la realidad es clara: cuanto más equipado y moderno es el coche, mayor es el riesgo de averías costosas.

Conclusión: vender mucho no significa fallar poco

Los SUV más vendidos en España en 2026 tienen muchas virtudes, pero también comparten una tendencia: mayor complejidad técnica y, por tanto, mayor riesgo de averías caras.

Siempre digo lo mismo: no se trata de evitar estos modelos, sino de estar preparado.

Protege tu SUV frente a averías inesperadas

Si estás pensando en comprar uno de estos modelos, o ya lo tienes, protegerte frente a estos costes es clave.

En Atlántica Garantía te ayudamos a conducir con tranquilidad gracias a una garantía mecánica adaptada a tu vehículo, cubriendo las averías más frecuentes y costosas del mercado actual.

Descubre cómo proteger tu coche con Atlántico Garantía. Porque disfrutar de tu SUV no debería convertirse en una preocupación.

Averías mas costosas para coches gasolina y diesel

Las averías más caras en coches diésel y gasolina actuales

Quien compra o conduce un coche diésel o gasolina hoy suele fijarse en el consumo, en la etiqueta ambiental o en el precio de compra. Pero hay una variable que, desde mi experiencia en automoción, pesa muchísimo más a medio plazo: el coste real de una avería importante. Porque hay fallos mecánicos que no solo inmovilizan el vehículo, sino que además pueden convertir una reparación asumible en una factura de cuatro cifras.

En los motores actuales, cada vez más apretados, eficientes y complejos, ciertas piezas trabajan al límite. Y cuando fallan, el problema no suele quedarse en una sola pieza. Muchas veces arrastran mano de obra elevada, desmontajes largos y daños en cadena. Por eso conviene saber cuáles son las averías más caras en coches diésel y gasolina actuales, qué síntomas suelen dar y, sobre todo, qué hábitos ayudan a reducir el riesgo.

Averías mas costosas para coches gasolina y diesel

Por qué algunas averías son tan caras hoy

No todas las averías cuestan lo mismo. Las más caras suelen coincidir en tres factores: afectan a órganos principales del motor o la transmisión, requieren muchas horas de mano de obra y, además, implican componentes de alta precisión. Eso explica por qué turbo, inyectores, distribución, culata o caja de cambios aparecen una y otra vez entre las reparaciones más temidas.

A eso hay que sumar una realidad: tanto en diésel como en gasolina modernos hay más sistemas anticontaminación, más electrónica y más sensibilidad a un mal mantenimiento. Un aceite fuera de plazo, un combustible contaminado, trayectos cortos repetidos o ignorar un testigo pueden acabar elevando muchísimo la factura final.

  1. Turbo: una de las averías más caras y repetidas

El turbo sigue siendo una de las averías más costosas tanto en diésel como en muchos gasolinas actuales. Cuando falla, el coche puede perder potencia, emitir ruidos anómalos, entrar en modo de protección o empezar a consumir aceite. El problema es que no siempre se rompe de golpe: a menudo da señales antes, pero se pasan por alto. En las referencias consultadas, el rango de reparación o sustitución se mueve aproximadamente entre 1.000 y 5.000 euros, según motor, modelo y alcance del daño.

¿Qué suele haber detrás? Falta de lubricación, impurezas en el aceite, exceso de temperatura, conducción con el motor frío a regímenes altos o apagar el coche nada más detenerse tras un esfuerzo prolongado. En diésel, además, el uso excesivamente urbano favorece atascos y acumulación de residuos que tampoco ayudan.

  1. Inyectores y sistema de inyección: precisión cara de reparar

Si hay una avería que duele especialmente en el bolsillo, esa es la del sistema de inyección. En los diéseles, el coste suele ser todavía más delicado, pero también en gasolina puede dispararse. Los inyectores trabajan con enorme precisión, y cuando se obstruyen, desgastan o fallan varios a la vez, la reparación se encarece muy rápido. Distintas referencias sitúan el coste de sustitución del conjunto en torno a los 2.000 euros, aunque puede subir en función del motor, la mano de obra o si el problema alcanza a bomba, filtro o circuito.

Los síntomas suelen ser claros: dificultad de arranque, tirones, pérdida de potencia, humo anormal o aumento del consumo. Y aquí hay un detalle importante: una subida injustificada del consumo puede estar avisando de que algo no va bien en el sistema de combustión.

  1. Correa de distribución: la avería que puede destrozar el motor

Pocas averías generan tanto respeto como la rotura de la correa de distribución. La razón es sencilla: si se rompe, se pierde la sincronización interna del motor y puede producirse contacto entre pistones y válvulas. Cuando eso ocurre, la reparación deja de ser pequeña y puede convertirse en una reconstrucción costosa. En los materiales revisados aparece un abanico muy amplio, desde unos cientos de euros en mantenimiento preventivo hasta varios miles si ya ha habido daños internos.

Desde un punto de vista práctico, esta es una de las averías más evitables. Respetar el kilometraje y el plazo temporal del fabricante es clave. Retrasar el cambio “un poco más” es una de esas decisiones que salen muy caras cuando salen mal.

  1. Culata y junta de culata: cuando el calor pasa factura

La junta de culata y la propia culata aparecen siempre entre las reparaciones serias porque intervienen en el sellado de la cámara de combustión y soportan altas temperaturas. Un sobrecalentamiento, una pérdida de refrigerante no detectada o seguir circulando con temperatura excesiva pueden acabar deformando componentes y elevando mucho el coste. En las referencias consultadas, la reparación puede ir desde varios cientos de euros más mano de obra hasta cifras bastante superiores cuando el daño es mayor.

Aquí el error más caro suele ser seguir conduciendo “para llegar”. Si el coche calienta más de la cuenta, lo prudente es parar y revisar antes de convertir un aviso en una avería mayor.

  1. FAP, EGR y escape en diésel: el peaje del uso urbano

En coches diésel actuales, hay tres nombres que aparecen constantemente cuando hablamos de averías costosas: filtro antipartículas, válvula EGR y turbo. El patrón es claro: mucho trayecto corto, baja carga y conducción siempre a bajas revoluciones. Ese uso dificulta la regeneración del FAP, favorece depósitos y termina afectando al rendimiento del motor.

Por eso, en un diésel moderno conviene combinar el uso habitual con recorridos por carretera a un régimen adecuado. No se trata de “forzar” el coche sin sentido, sino de permitir que trabaje en condiciones en las que estos sistemas puedan limpiarse y funcionar correctamente.

  1. Caja de cambios, embrague y bomba de combustible

La caja de cambios no es la avería más frecuente, pero sí una de las que más asustan cuando llega. La sustitución o reparación puede subir varios miles de euros, especialmente en transmisiones complejas. Un uso brusco, malos hábitos al cambiar o pequeños desgastes acumulados pueden terminar pasando factura.

Junto a ella, el embrague y la bomba de combustible también forman parte del grupo de reparaciones caras. En la bomba, un combustible de mala calidad o contaminado puede provocar daños importantes en el sistema. En el embrague, el desgaste depende mucho del uso, pero cuando toca intervenir, la factura rara vez es pequeña.

Cómo reducir el riesgo de una avería cara

La prevención no elimina por completo el riesgo, pero sí lo reduce mucho. Mi recomendación es clara: respetar cambios de aceite y filtros, no retrasar mantenimientos, usar combustible de calidad, vigilar consumos anómalos, no exigir al motor en frío y no ignorar tirones, humos, ruidos o testigos. En diésel, además, conviene evitar que toda la vida del coche se limite a ciudad y trayectos cortos.

Protegerse frente a averías costosas sí marca la diferencia

Cuando hablamos de turbo, inyección, distribución, culata o caja de cambios, ya no estamos ante pequeños imprevistos. Estamos ante averías que pueden condicionar por completo el coste de uso de un coche diésel o gasolina actual. Y precisamente por eso, contar con una garantía mecánica tiene sentido: transforma una posible factura inesperada en tranquilidad y previsión.

Si estás buscando una forma real de proteger tu vehículo frente a este tipo de reparaciones, en Grupo Atlántica Garantía ofrecemos garantía mecánica para coches de segunda mano, cubriendo gastos de reparación, sustitución de piezas defectuosas y mano de obra, con contratación ágil y soluciones adaptadas a cada necesidad. Puedes calcular tu opción y contratar online con el respaldo de una compañía especializada y líder del sector en España.

Como arrancar coche sin bateria

Cómo arrancar un coche sin batería (con pinzas correctamente)

Guía práctica y segura desde la experiencia de Grupo Atlántica Garantía, líderes en garantías mecánicas en España.

Cuando un coche no arranca por falta de batería, suele ocurrir en el peor momento: antes de una reunión, en un viaje o incluso en tu propio garaje. Como profesionales del sector Grupo Atlántica Garantía, hemos visto cientos de casos y, créeme, la diferencia entre hacerlo bien o mal no es menor: puedes evitar daños eléctricos… o provocarlos.

En este post te explico, paso a paso y sin rodeos, cómo arrancar un coche con pinzas correctamente, qué errores evitar y cuándo es mejor no intentarlo.

¿Por qué se descarga la batería del coche?

Antes de entrar en materia, es importante entender el origen del problema. No siempre es “mala suerte”.

Las causas más habituales que vemos en taller son:

  • Luces encendidas o consumo eléctrico prolongado (radio, cargadores, etc.)
  • Falta de uso del vehículo durante días o semanas
  • Batería envejecida (vida útil media: 4-5 años)
  • Fallo del alternador o sistema de carga

Si te ocurre con frecuencia, no es un incidente puntual: hay un problema de fondo que conviene revisar.

Como arrancar coche sin bateria- atlántica garantías

¿Qué necesitas para arrancar el coche con pinzas?

Parece básico, pero no lo es tanto. Hemos visto más de un intento fallido por usar material inadecuado.

Necesitas:

  • Un coche con batería cargada (vehículo auxiliar)
  • Un juego de pinzas de arranque en buen estado
  • Acceso a ambas baterías

Consejo profesional: no todas las pinzas son iguales. Las de baja calidad pueden no transmitir suficiente corriente o incluso sobrecalentarse.

Paso a paso: cómo poner las pinzas correctamente

Aquí es donde más errores se cometen. El orden importa, y mucho.

  1. Coloca los coches correctamente

Sitúa ambos vehículos cerca, pero sin que se toquen. Apaga los motores y todos los sistemas eléctricos (luces, radio, climatizador).

  1. Conecta la pinza roja (positivo)
  • Primero, conecta la pinza roja al borne positivo (+) del coche sin batería
  • Después, conecta la otra pinza roja al borne positivo del coche con batería

Siempre empezamos por el positivo.

  1. Conecta la pinza negra (negativo)
  • Conecta la pinza negra al borne negativo (-) del coche con batería
  • La otra pinza negra NO va al borne negativo del coche descargado

Este es el punto clave que mucha gente desconoce:

La pinza negra final debe conectarse a una parte metálica del motor o chasis del coche sin batería (masa)

¿Por qué? Para evitar chispas cerca de la batería, que pueden generar gases inflamables.

  1. Arranca el coche auxiliar

Arranca el coche con batería y déjalo funcionando unos minutos.

Esto permite que la batería descargada reciba carga suficiente antes del intento.

  1. Intenta arrancar el coche sin batería

Ahora sí, intenta arrancar el coche descargado.

  • Si arranca: perfecto
  • Si no arranca: espera unos minutos más y vuelve a intentarlo

No insistas continuamente. Puedes dañar el sistema de arranque.

  1. Retira las pinzas (orden inverso)

Una vez el coche esté en marcha:

  1. Retira la pinza negra del coche arrancado
  2. Retira la negra del coche auxiliar
  3. Retira la roja del coche auxiliar
  4. Retira la roja del coche arrancado

Siempre en orden inverso al de conexión.

Qué hacer después de arrancar el coche

Aquí es donde muchos cometen otro error: apagar el coche inmediatamente.

Una vez arrancado:

  • Déjalo en marcha al menos 20-30 minutos
  • O conduce durante ese tiempo
  • Evita apagarlo hasta que la batería tenga cierta carga

Si el coche vuelve a fallar después, probablemente la batería esté deteriorada.

Errores comunes (y peligrosos) al usar pinzas

Desde nuestra experiencia, estos son los fallos más habituales:

  • Conectar mal los polos

Invertir positivo y negativo puede provocar daños eléctricos graves.

  • Conectar el negativo directamente a la batería descargada

Aumenta el riesgo de chispas y accidentes.

  • Usar pinzas de mala calidad

No transmiten la energía necesaria o se deterioran rápidamente.

  • Intentar arrancar sin esperar

Si no das tiempo a que la batería reciba carga, no funcionará.

  • Forzar el arranque repetidamente

Puedes dañar el motor de arranque o el sistema eléctrico.

¿Cuándo NO deberías arrancar el coche con pinzas?

Aunque es una solución útil, no siempre es la adecuada.

Evita hacerlo si:

  • La batería está dañada o presenta fugas
  • El coche tiene sistemas eléctricos complejos (algunos híbridos o eléctricos)
  • No estás seguro del procedimiento
  • No tienes pinzas adecuadas

En estos casos, lo más recomendable es recurrir a asistencia profesional.

Alternativas a las pinzas

Hoy en día existen opciones más seguras y prácticas:

  • Arrancadores portátiles (jump starter)
  • Servicios de asistencia en carretera
  • Sustitución directa de batería

En muchos casos, especialmente en entornos urbanos como Madrid, es más eficiente optar por estas alternativas.

Nuestra recomendación como profesionales

En Grupo Atlántica Garantía lo tenemos claro: arrancar un coche con pinzas es una solución puntual, no definitiva.

Si te ocurre una vez, puede ser un descuido.
Si te ocurre dos veces, hay que revisarlo.
Si te ocurre tres… la batería está pidiendo cambio.

Además, un uso incorrecto puede generar averías mucho más costosas que una batería nueva.

Conclusión: hacerlo bien marca la diferencia

Arrancar un coche sin batería no es complicado, pero sí requiere precisión y conocimiento.

Siguiendo estos pasos:

  • Conectar en el orden correcto
  • Evitar errores comunes
  • Actuar con calma

Podrás resolver la situación de forma segura.

Pero recuerda: el objetivo no es solo arrancar el coche, sino evitar que vuelva a fallar.

Como preparar una autocaravana para un viaje

Cómo preparar una autocaravana antes de un viaje largo

Viajar en autocaravana es una de las formas más completas de libertad sobre ruedas. Pero esa libertad empieza mucho antes de girar la llave: empieza en la preparación. Desde nuestra experiencia trabajando con clientes del sector automoción, y muy especialmente con marcas vinculadas a garantías y mantenimiento, sabemos que una buena planificación no solo mejora la experiencia, sino que evita incidencias que pueden arruinar un viaje.

En este post te explico, paso a paso, cómo preparar una autocaravana antes de un viaje largo, combinando lo mejor de múltiples fuentes especializadas con un enfoque práctico, realista y profesional.

Como preparar un viaje en autocaravana

Por qué es clave preparar bien tu autocaravana

Antes de entrar en la checklist, hay algo importante: una autocaravana no es solo un vehículo, es también tu casa durante el viaje. Esto implica que debes revisar tanto la parte mecánica como la habitabilidad.

En viajes largos, los problemas más habituales suelen venir de:

  • Falta de mantenimiento básico (neumáticos, batería, niveles…)
  • Sobrecarga o mala distribución del peso
  • Fallos en sistemas de agua, gas o electricidad
  • Improvisación en rutas o pernoctas

Una buena preparación reduce riesgos, optimiza el consumo y, sobre todo, te permite disfrutar del viaje con tranquilidad.

Revisión mecánica completa antes de salir

Neumáticos y presión

Los neumáticos son el primer punto crítico. No basta con mirar si están “bien”.

  • Comprueba la presión en frío (ajustada al peso real del vehículo)
  • Revisa el desgaste y posibles grietas
  • No olvides la rueda de repuesto

En autocaravanas, donde el peso es elevado, una presión incorrecta puede afectar tanto a la seguridad como al consumo.

Niveles y líquidos

Antes de un viaje largo, revisa:

  • Aceite del motor
  • Líquido refrigerante
  • Líquido de frenos
  • Limpiaparabrisas

Si llevas tiempo sin hacer mantenimiento, merece la pena pasar por taller. Es una inversión mínima frente a un problema en carretera.

Batería y sistema eléctrico del vehículo

Aquí hay dos sistemas a tener en cuenta:

  • Batería del motor
  • Batería auxiliar (la que alimenta la vivienda)

Asegúrate de que:

  • Ambas cargan correctamente
  • No hay sulfatación en bornes
  • El sistema de carga funciona (alternador o placa solar)

Sistemas internos: agua, gas y electricidad

Aquí es donde una autocaravana se diferencia de un coche convencional.

Sistema de agua

  • Llena el depósito de agua limpia
  • Vacía el de aguas grises
  • Comprueba que no hay fugas
  • Revisa bomba y grifos

Un fallo aquí puede afectar directamente a tu día a día en ruta.

Gas

Fundamental si cocinas o usas calefacción:

  • Verifica el estado de las bombonas
  • Comprueba conexiones y reguladores
  • Lleva siempre una bombona de repuesto si el viaje es largo

Electricidad interior

  • Comprueba luces interiores
  • Estado de enchufes y tomas USB
  • Funcionamiento de nevera

Si dependes de placas solares, revisa su rendimiento antes de salir.

Distribución de carga y seguridad

Uno de los errores más comunes es cargar “a ojo”.

Cómo distribuir el peso correctamente

  • Coloca los objetos pesados en la parte baja
  • Evita concentrar peso en un solo lado
  • Asegura todo lo que pueda moverse

Una mala distribución afecta a:

  • Estabilidad
  • Frenada
  • Consumo

Elementos de seguridad obligatorios

No pueden faltar:

  • Chalecos reflectantes
  • Triángulos o señal V16
  • Linterna
  • Botiquín

Y muy recomendable:

  • Extintor
  • Kit de herramientas básico

Documentación y aspectos legales

Antes de salir, revisa:

  • Permiso de circulación
  • ITV en vigor
  • Seguro actualizado

Si viajas al extranjero:

  • Carta verde del seguro
  • Normativa específica del país

Desde nuestra experiencia en el sector, aquí es donde muchas personas se confían… hasta que surge un problema.

Planificación de ruta y paradas

Viajar en autocaravana no es improvisar sin más. Planificar bien marca la diferencia.

Define tu ruta (pero con flexibilidad)

  • Calcula distancias realistas
  • Evita etapas demasiado largas
  • Ten alternativas

Áreas de servicio y pernocta

Localiza con antelación:

  • Áreas de autocaravanas
  • Campings
  • Zonas permitidas

Esto te permitirá gestionar:

  • Vaciado de aguas
  • Recarga de agua
  • Electricidad

Equipamiento imprescindible para el viaje

Más allá de lo básico, hay elementos que marcan la diferencia:

Cocina y alimentación

  • Menaje básico
  • Alimentos no perecederos
  • Agua potable adicional

Confort y descanso

  • Ropa de cama adecuada
  • Oscurecedores o cortinas
  • Ventilación correcta

Tecnología útil

  • GPS específico para autocaravanas
  • Apps de áreas y parkings
  • Cargadores y baterías externas

Preparación según la época del año

No es lo mismo viajar en verano que en invierno.

Viajes en invierno

  • Aísla depósitos y tuberías
  • Lleva anticongelante si es necesario
  • Revisa calefacción

Viajes en verano

  • Protección solar
  • Ventilación
  • Control de temperatura interior

Últimas comprobaciones antes de arrancar

Antes de salir definitivamente:

  • Cierra correctamente puertas y ventanas
  • Asegura armarios y cajones
  • Comprueba que todo está desconectado (gas, electricidad) si procede
  • Ajusta espejos y asientos

Este último chequeo evita muchos sustos en carretera.

Un punto clave que muchos olvidan: la garantía

Desde nuestra experiencia trabajando con soluciones de garantía en el sector, hay algo que suele pasarse por alto: ¿qué ocurre si tu autocaravana falla durante el viaje?

Una avería en ruta puede implicar:

  • Costes elevados
  • Interrupción del viaje
  • Problemas logísticos

Contar con una garantía mecánica adecuada o un servicio de asistencia fiable no es un lujo, es parte de la planificación. Igual que revisas neumáticos o depósitos, deberías revisar tu cobertura.

Conclusión: preparar bien es viajar mejor

Preparar una autocaravana para un viaje largo no es solo una lista de tareas, es una forma de viajar con cabeza. Cuanto mejor planifiques, menos dependerás de la improvisación y más disfrutarás del camino.

Desde Grupo Atlántica Garantías lo vemos constantemente en el sector: los usuarios que mejor experiencia tienen no son los que más gastan, sino los que mejor se preparan.

Porque al final, viajar en autocaravana no va solo de llegar a un destino, sino de todo lo que pasa entre medias. Y eso empieza antes de salir.

Comprar un coche híbrido en 2026

¿Compensa comprar un coche híbrido de segunda mano en 2026?

¿Compensa comprar un coche híbrido de segunda mano en 2026?

En los últimos años, la electrificación del parque automovilístico ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad consolidada. Pero no todo pasa por comprar un coche nuevo. De hecho, cada vez más conductores se hacen la misma pregunta: ¿merece la pena apostar por un coche híbrido de segunda mano en 2026?

Comprar un coche híbrido en 2026

Desde nuestra experiencia trabajando con marcas del sector automoción y analizando el comportamiento del mercado, la respuesta no es un simple sí o no. Depende del uso, del tipo de híbrido y, sobre todo, de cómo se gestione el riesgo asociado a la compra.

En este post vamos a analizarlo con criterio profesional, sin “hype”, para que puedas tomar una decisión informada.

Qué está pasando con el mercado de híbridos de ocasión en 2026

El mercado de vehículos híbridos de segunda mano está creciendo por tres motivos claros:

  • Mayor oferta: los primeros híbridos vendidos hace 5-8 años están entrando en el mercado de ocasión
  • Presión regulatoria: restricciones en ciudades como Madrid o Barcelona impulsan la demanda
  • Precio del coche nuevo: cada vez más elevado, lo que desplaza la demanda hacia el VO (vehículo de ocasión)

A esto se suma un factor clave: el híbrido se ha consolidado como tecnología “puente”. No genera tanta incertidumbre como el eléctrico puro y, al mismo tiempo, permite acceder a ventajas como la etiqueta ECO.

Ventajas reales de comprar un coche híbrido de segunda mano

Acceso a etiqueta ECO a un precio más bajo

Uno de los principales motivos de compra sigue siendo la etiqueta medioambiental. Un híbrido de segunda mano permite:

  • Acceder a zonas de bajas emisiones
  • Beneficiarse de ventajas fiscales o de estacionamiento
  • Reducir restricciones futuras

Y todo esto con un coste significativamente inferior al de un híbrido nuevo.

Consumo reducido en entornos urbanos

En ciudad, donde el sistema eléctrico entra en juego con mayor frecuencia, el consumo puede ser muy competitivo.

Esto es especialmente interesante si:

  • Usas el coche a diario en trayectos cortos
  • Circulas principalmente en entornos urbanos o periurbanos

Mayor fiabilidad de lo que se suele pensar

Existe cierto miedo a la tecnología híbrida, pero la realidad es que muchos modelos —especialmente los más consolidados— han demostrado una buena durabilidad.

En nuestra experiencia, el riesgo no está tanto en el sistema híbrido en sí, sino en el mantenimiento previo del vehículo.

Precio de entrada más accesible

Un híbrido nuevo puede situarse fácilmente por encima de los 25.000 – 30.000 €. En cambio, en el mercado de ocasión:

  • Hay opciones interesantes desde 12.000 – 18.000 €
  • El coste de depreciación ya ha sido asumido por el primer propietario

Esto reduce el riesgo financiero de la compra.

Desventajas y riesgos que debes tener en cuenta

Aquí es donde hay que ser especialmente honestos. Comprar un híbrido de segunda mano también tiene riesgos.

Estado de la batería

Es el punto más crítico.

Aunque las baterías suelen tener una vida útil larga (8-10 años en muchos casos), su degradación depende de:

  • Uso del vehículo
  • Clima
  • Mantenimiento

Una batería en mal estado puede suponer una reparación costosa.

Tecnología más antigua

No todos los híbridos son iguales. Los modelos más antiguos pueden:

  • Tener menor eficiencia
  • Ofrecer menos autonomía eléctrica
  • Carecer de sistemas de asistencia actuales

Ahorro relativo fuera de ciudad

Si haces muchos kilómetros en carretera, el híbrido pierde parte de su ventaja frente a un diésel eficiente.

Incertidumbre en el histórico del vehículo

Como en cualquier coche de segunda mano, el historial es clave:

  • Revisiones
  • Uso previo (particular, renting, taxi…)
  • Posibles averías

Aquí es donde muchas decisiones de compra fallan.

Qué revisar antes de comprar un híbrido de ocasión

Desde un enfoque profesional, hay varios puntos que siempre recomendamos analizar

Diagnóstico del sistema híbrido

No basta con una revisión general. Es importante comprobar:

  • Estado de la batería
  • Funcionamiento del sistema eléctrico
  • Transiciones entre motor térmico y eléctrico

Historial de mantenimiento

Un híbrido bien mantenido suele ser una compra segura. Busca:

  • Revisiones en servicio oficial o talleres especializados
  • Sustitución de componentes clave
  • Registro claro de intervenciones

Tipo de híbrido

No es lo mismo:

  • Híbrido convencional (HEV)
  • Híbrido enchufable (PHEV)

El uso que vayas a darle debe encajar con la tecnología.

Kilometraje y uso previo

Un híbrido con mucho uso urbano puede estar en mejor estado que uno con uso intensivo en carretera, dependiendo del modelo.

¿Para quién sí compensa un híbrido de segunda mano?

Bajo nuestro criterio, tiene sentido en estos perfiles:

  • Conductores urbanos o mixtos
  • Usuarios que quieren etiqueta ECO sin pagar coche nuevo
  • Personas que buscan reducir consumo sin depender de puntos de carga
  • Usuarios que priorizan suavidad de conducción y confort

¿Para quién NO es la mejor opción?

En cambio, puede no ser la mejor decisión si:

  • Haces muchos kilómetros en autopista
  • Buscas máxima eficiencia en largos recorridos
  • Quieres tecnología de última generación
  • No tienes margen para asumir posibles reparaciones

El papel clave de la garantía en este tipo de compra

Aquí es donde, desde nuestra experiencia en el sector, vemos el mayor punto de inflexión.

Comprar un híbrido de segunda mano sin garantía es asumir un riesgo innecesario.

¿Por qué?

Porque, aunque el coche esté en buen estado, hay elementos , especialmente electrónicos, cuyo fallo puede generar costes elevados.

Una garantía mecánica adecuada permite:

  • Cubrir posibles averías del sistema híbrido
  • Proteger la inversión
  • Comprar con mayor tranquilidad

Y esto, en 2026, ya no es un “extra”, sino una decisión estratégica.

Tendencias del mercado: hacia dónde va el híbrido de ocasión

Todo apunta a que el mercado seguirá creciendo:

  • Más oferta de modelos recientes
  • Mejora en la tecnología híbrida
  • Mayor confianza del consumidor

Además, los SUV híbridos están ganando protagonismo, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde combinan espacio, etiqueta ECO y versatilidad.

Entonces… ¿compensa o no?

La respuesta corta: sí, pero con criterio.

Un coche híbrido de segunda mano en 2026 puede ser una excelente decisión si:

  • Eliges bien el modelo
  • Verificas el estado del vehículo
  • Entiendes tus necesidades reales de uso
  • Y, sobre todo, proteges la compra con una garantía

Desde nuestra experiencia trabajando con el sector automoción, lo vemos claro: el híbrido de ocasión es una de las opciones más equilibradas del mercado actual.

No es la más barata. Tampoco la más avanzada.

Pero sí una de las más inteligentes si se compra bien.

Conclusión

El debate ya no es si híbrido sí o no, sino cómo comprarlo bien.

Porque en un contexto donde el coche sigue siendo una inversión relevante, reducir la incertidumbre es clave.

Y ahí es donde entran en juego tanto la información como las soluciones que te permitan comprar con seguridad.

Si estás valorando esta opción, nuestro consejo es claro: analiza, compara… y no dejes la decisión al azar.

Si buscas una garantía mecánica para coche híbrido de segundo mano consulta y ver nuestros planes 

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Coches GLP y GNC

¿Qué es el BioGas?

El BioGás es un gas compuesto principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2).

  • Pequeña introducción

    El BioGás es muy antiguo, pues hace 5000 años ya era conocido por sumerios y chinos. Hay dos ciudades que se disputan el honor de poseer el primer digestor anaerobio para producir biogás de la era moderna: por un lado está el asilo-hospital de Maringa, ciudad cercana a Mumbai (India), cuyo digestor proveía de luz y calor a este hospital; y por otro, está la ciudad de Otago  u Otakou en Nueva Zelanda, para el alumbrado de sus calles. Ambas construyeron sus digestores anaerobios a mediados del siglo XIX.

  • Rendimiento

    Los motores de los vehículos que funcionan con BioGás, presentan un mayor rendimiento, ya que existe una disminución del consumo energético y además emiten un 20% menos de CO2, que los vehículos que funcionan con un motor convencional de gasolina o de gasoil. Además los motores de estos vehículos que funcionan con GN o con biometano duran más y producen menos ruido.

  • Economía Circular

    Realmente el biometano es economía circular porque, a partir de un residuo, se produce energía. Los residuos, cuando se descomponen, emiten metano a la atmósfera que tiene un potente efecto invernadero. La ventaja de producir biometano consiste en que, al recoger todos esos gases, se evitan esas emisiones y, al depurarlos, se obtienen moléculas iguales a las del gas natural convencional.

  • Revisiones y Posibles Averías

    En cuanto a las revisiones de este tipo de vehículos, suelen ser igual que un vehículo de gasolina, alrededor de los 15.000 o 20.000 kilómetros. Posee un filtro de gas que también debe sustituirse (cada 90.000 km normalmente).

    En cuanto a las posibles averías:

    • El motor se mantiene limpio de manera natural porque el gas es más limpio que la gasolina. Por ello no obstruye los inyectores.
    • Tienen una vida útil más larga que los de gasolina y/o diésel porque el índice de  octano es menor. Esto reduce el picado de biela y la producción de vibraciones y ruido.
    • Una avería específica, aunque muy poco probable, es el resecado de válvulas y problemas en el asiento de las mismas. Esto se debe al propio combustible y a que la temperatura de combustión es más alta que con la gasolina.
  • Producción de BioGás

    Por último, recordar que la producción de biogás mediante DA es prácticamente inagotable y se obtiene independientemente del entorno, es decir, que su producción no depende ni de la meteorología, ni de la cantidad de luz; se produce y está disponible a todas horas, y como su origen es orgánico, no altera la cantidad neta de gases GEI como el CO2 por lo que es totalmente sostenible medioambientalmente. Es una fuente de energía renovable y  sostenible.

¿Qué es el GLP

GLP (GPL en inglés) son las siglas de Gas Licuado del Petróleo. Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo.

  • Nombre Comercial

    En España el GLP a veces recibe nombres comerciales diversos, principalmente AutoGás aunque en multitud de ocasiones se le llama simplemente GLP.

  • Emisiones

    Es el combustible alternativo más utilizado debido a sus reducidas emisiones de dióxido de carbono, en torno a un 35% inferiores a las del gasóleo.

  • ¿Cómo se obtiene?

    Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de Gas Natural.

¿Qué es el GNC?

El Gas Natural Comprimido, en lugar de un combustible líquido como la gasolina.

  • Coches Bifuel

    Los coches que utilizan GNC son por tanto coches bifuel: son coches con un solo motor, de combustión interna, pero que pueden utilizar indistintamente dos combustibles, gasolina o gas natural.

  • ¿De qué se compone?

    El Gas Natural Comprimido es fundamentalmente metano. Un coche a gas natural cuenta con un depósito extra para el gas que se puede llenar en unos pocos minutos.

  • Emisiones

    El GNC es aún más efectivo que el GLP en la reducción de las emisiones contaminantes.

¿Qué es el BioGLP?

BioGLP

El bioGLP es un gas renovable que se produce a partir de materias primas de origen biológico. Está compuesto por lo general de metano, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, hidrógeno y xilosanos.

  • ¿Cómo se obtiene?

    Se obtiene a través de la fermentación de materia orgánica como biorresiduos de origen doméstico, industrial y comercial, lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales, estiércoles, restos de cultivos de hierbas y lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. También se puede llegar a obtener de energía solar y eólica, así como de dióxido de carbono capturado. Para poder transformar estos residuos en bioGLP se debe contar con una planta especializada. Esta planta deberá poder almacenar los residuos en los que se efectuará la descomposición necesaria para generar BioGLP. Esta descomposición de la materia se produce por la falta de oxígeno en lo que se denomina una digestión anaerobia.

  • Utilización

    El objetivo de este nuevo carburante que ayudará a conseguir la tan ansiada transición ecológica es que se pueda utilizar para:

    • El ámbito doméstico en la cocina, suministrando agua caliente o para la calefacción.
    • La industria, generando calor en procesos como la producción de acero o destilerías.
    • Hoteles rurales o el sector comercial y servicios.
    • La agricultura, siendo un combustible para vehículos, secando cosechas o en la cría de aves de corral.
    • El transporte o la movilidad, ya que puede ser un combustible alternativo y limpio.
  • ¿En qué se diferencia el BioGLP del GLP?

    Desde el punto de vista práctico realmente no hay diferencias entre el BioGLP y el GLP convencional, ya que la molécula es idéntica. Su diferencia reside exclusivamente en el origen del gas. Mientras que el BioGLP proviene de fuentes como los residuos orgánicos, la biomasa o los aceites vegetales, el autogas GLP proviene de la extracción de petróleo y gas natural de la tierra o del refinado de petróleo crudo. Aunque ya de por sí el autogas GLP suponga un ahorro en la huella de carbono por ser un carburante mucho más sostenible que los convencionales, el BioGLP puede reducir aún más esta huella. Al ser ambos gases iguales en composición, ambos son seguros a la hora de su uso en el transporte y la movilidad. Por ello, transformar tu coche a GLP te va a permitir conducir con ambos carburantes y contaminar mucho menos.

  • Ventajas e inconvenientes del BioGLP

    La mayor ventaja del BioGLP reside precisamente en que es la misma molécula que el GLP habitual. Esto quiere decir que puede usarse en infraestructuras y equipamientos ya existentes (vehículos o calderas), evitando tener que cambiarlos o actualizarlos. Que se puedan emplear las mismas infraestructuras ya hace de este bioGLP un carburante con una gran ventaja y una gran sostenibilidad, porque no necesita una adaptación de la máquina. Otra de las grandes ventajas, como ya se ha mencionado, es que es mucho más limpio que el autogas GLP ya que puede reducir hasta en un 95 % las emisiones de gases de efecto invernadero si lo comparamos con combustibles fósiles, y hasta un 80 % de dichas emisiones en comparación con los gases licuados convencionales. La única desventaja que tiene es que actualmente todavía no se produce ni se comercializa el suficiente BioGLP.

CONTACTA

  • Menor coste por kilómetro

  • Menor contaminación

  • Ventajas administrativas

El sistema LPi

La mejor opción usando AUTOGAS con sistemas de inyección líquida.

  • Tanque GLP

    Componente del sistema GLP

    Contiene el Gas Licuado del Petróleo, es el tanque en el que se almacena.

  • Sistema interno de bomba y válvulas

    Componente del sistema GLP

    Se integra por la bomba, las válvulas así como el sistema de control que podemos ver en la parte superior.

  • Cilindro

    Componente del vehículo

    Representa cualquiera de los cilindros del motor de combustión interna del vehículo. Los motores más comunes tienen 4 cilindros dispuestos en línea, pero existen muchas configuraciones diferentes.

  • Regulador y sensor de presión

    Componente del sistema GLP

    Controla y regula la presión en las líneas de alimentación (verde oscuro) y retorno (verde claro) del sistema GLP.

  • Inyector de GLP

    Componente del sistema GLP

    Es el encargado de añadir GLP a la mezcla de combustible que pasará al interior del cilindro.

  • Inyector de gasolina

    Componente del vehículo

    Es el encargado de añadir la gasolina a la mezcla de combustible que pasará al interior del cilindro.

  • Bujía

    Componente del vehículo

    En un motor de explosión, la bujía produce la chispa que inflama la mezcla de combustible cuya detonación empuja el pistón hacia abajo y genera la fuerza que el sistema de transmisión llevará a las ruedas.

  • Centralita del sistema LPi

    Componente del sistema GLP

    Esta ECU (Electronic Control Unit) se encarga de controlar la acción de los inyectores y otros componentes del sistema para garantizar un funcionamiento óptimo del mismo.

  • Interruptor del combustible

    Componente del sistema GLP

    Este interruptor puede activar y desactivar el funcionamiento del sistema GPL, haciendo que el vehículo lo utilice o funcione en modo convencional.

  • Centralita del vehículo

    Componente del vehículo

    Esta ECU (Electronic Control Unit) es la habitual en todos los vehículos de explosión. Controla la mezcla de oxígeno y los inyectores de gasolina cuando el vehículo funciona en modo convencional. Sin embargo, al activarse el modo GLP es la centralita del sistema GLP la que toma el control de los inyectores.

  • Sensor de oxígeno

    Componente del vehículo

    Recoge mediciones sobre la cantidad de oxígeno en la mezcla y se las pasa a la ECU del vehículo.

  • Convertidor catalítico

    Componente del vehículo

    El convertidor catalítico o catalizador es un componente del motor que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el mismo.

Se trata de una tecnología innovadora para sistemas de AutoGas.

El sistema LPi fue el primer sistema de fase líquida disponible en el mundo. Es un sistema patentado, único e innovador que inyecta AutoGas en fase líquida, siendo adecuado para sistemas modernos de inyección indirecta de gasolina.  Es instalado por varios fabricantes en más de 2.500.000 de coches en todo el mundo. 

El sistema LPi se puede instalar en casi todos los vehículos con motores de gasolina, incluidos los nuevos motores Lean Burn, motores turbo y motores con límite de emisiones Euro6. La tecnología LPi inyecta el AutoGas en fase líquida en el colector de admisión del motor, lo que permite una inyección muy precisa. El efecto de enfriamiento del AutoGas en expansión en el colector garantiza un mejor llenado del cilindro y una potencia optimizada del motor.

Como el sistema LPi está controlado por la ECU original del motor, todas las características del motor se mantienen, reduciendo la contaminación del medio ambiente.

El rendimiento del sistema LPi no se encuentra influenciado por factores externos, como la temperatura ambiente y la composición o humedad del AutoGas, garantizando la máxima fiabilidad del sistema.

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La increíble historia del Ferrari 410 Sport Spider

“El mejor Ferrari jamás construido”.

Hace un mes, la prestigiosa casa de subastas RM Sotheby’s realizó un importante anuncio sobre un evento que tendrá del 18 al 20 de agosto. Ese fin de semana, pondrá a subasta uno de los coches más especiales de toda la historia del automóvil, lo que hace pensar que alcanzará una cifra astronómica. Ese coche no es otro que el Ferrari 410 Sport Spider y esta es su increíble historia.

Un Ferrari clásico siempre adquiere una gran relevancia. Si encima se trata de un clásico de carreras, del que solo se fabricaron dos unidades, la cosa se pone aún más interesante. Y, si a esto le añadimos que el propio Enzo Ferrari lo bautizó como “el mejor Ferrari jamás fabricado”, entonces poco más hay que añadir.

El Ferrari 410 Sport Spider es uno de los modelos más exclusivos que se han fabricado en Maranello. Su origen se remonta a la década de los 50, concreto, a 1955.

Tres años después de la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, antecedente de la actual Unión Europea, a propuesta del ministro de asuntos exteriores francés, Robert Schuman, y mientras se trabajaba en la creación de la Comunidad Económica Europea, Ferrari se preparaba para conquistar la FIA World Sportscar Championship.

En aquellos tiempos, el mundo de la competición gozaba de un prestigio enorme, especialmente, en los campeonatos americanos. Era una época en la que los pilotos y los jefes de escudería podían adquirir coches de carrera de fábrica y competir en diferentes pruebas de todo el mundo.

Una de las pruebas que Enzo Ferrari tenía entre ceja y ceja era la mítica Panamericana. Ferrari dominaba la Fórmula 1 y las carreras de Sport-Prototipos, pero necesitaba un coche con una configuración específica para competir en diferentes circuitos y también en la prueba americana.

La increíble historia del Ferrari 410 Sport Spider

Ferrari 410 Sport Spider
El Ferrari 410 Sport Spider chasis 0598 CM, que subasta RM Sotheby’s.

RM Sotheby’s

Como decimos, Il Commendatore quería hacerse con el título del FIA World Sportscar Championship, una competición que exigía un modelo que fuera capaz de rendir bien en situaciones bastante variadas, pues se corría tanto en circuito como en la Carrera Panamericana, una prueba que se disputaba a lo largo de cinco días a través de Méjico.

Para ello, desarrolló un nuevo chasis con una estructura tubular, llamado 519/C, al que instaló un motor V12 de 5.0 litros, con doble encendido y alimentado por tres carburadores Weber 42DCZ/4.

El propulsor estaba colocado delante, como le gustaba a Enzo, y en posición longitudinal, con los 12 cilindros dispuestos a 60 grados. Producía casi 400 CV de potencia que permitía al Ferrari 410 Sport Spider alcanzar los 280 km/h.

La marca italiana solo fabricó dos unidades de este coche de carreras, lo que explica su alta exclusividad. Cada una de esas unidades se corresponde con los chasis 0596 y 0598 CM (siglas que significan «Carrera Messicana»).

Cambio de planes, debido a la tragedia de Le Mans

Sin embargo, una de las mayores tragedias automovilísticas de la historia obligó a Ferrari a cambiar de planes, cuando ya había empezado el desarrollo del 410 Sport Spider.

En 1955 se produjo un terrible accidente en Le Mans, en el que murieron 83 espectadores y muchos otros resultaron heridos, tras la salida de pista de uno de los Mercedes 300 SLR. Este accidente provocó la suspensión tanto de los 1.000 Kilómetros de Nürburgring como la Panamericana.

Esto hizo que en Maranello decidieran modificar el Ferrari 410 Sport Spider para participar en la temporada del Campeonato Mundial de Sport-Prototipos de 1956, cuya primera prueba eran los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires.

Ferrari 410 Sport Spider

El equipo estaba compuesto por Peter Collins y Luigi Musso a los mandos del chasis 0596 y Juan Manuel Fangio y Eugenio Castellotti a los mandos del 0598 CM. Sin embargo, ambos coches se vieron obligados a abandonar cuando estaban liderando la carrera, debido a una rotura de un semieje.

Aquella carrera en Buenos Aires se la terminaría llevando Sterling Moss, con su Maserati 300S. El 410 Sport Spider nunca pisaría el asfalto de la Panamericana.

Posteriormente, uno de los dos prototipos se vendió en Estados Unidos a John Elgar, donde cosechó numerosas victorias locales. El encargado de conducir el 410 Sport Spider fue Carrol Shelby, quien consiguió numerosas victorias.

Álvaro Escobar

Citroën 2CV Berlingo Fourgonette, aroma retro para la furgoneta

Se anuncio hace unas semanas y no ha tardado en presentarse de manera oficial: la Citroën 2CV Berlingo Fourgonette es una reinterpretación del mítico modelo, respetando el diseño del 2CV furgoneta, con un toque de Citroën Type H y aplicándolo al Citroën Berlingo actual.

Es una obra conjunta entre Citroën y el especialista italiano Caselani, que han puesto todo de su parte para mantener el espíritu del vehículo de 1951, algo que ha sido relativamente sencillo porque han mantenido los elementos clave de su icónica imagen.

Donde el trabajo es más patente es en el frontal, que luce una impronta marcadamente retro: gran parrilla cruzada por lamas horizontales, dos grandes grupos ópticos redondos y un afilado capó. A esto se suma, además, el característico acabado a rayas que recorre éste, los laterales y las puertas traseras, en las que figuran unas pequeñas ventanas ovaladas.

Un detalle interesante, que pone de manifiesto todo lo que ha cambiado la industria en estos 70 años, es que el 2CV Berlingo Fourgonette tiene 4,4 metros cuadrados de capacidad de carga, tres veces más que la furgoneta Citroën original. Además, la conversión puede realizarse sobre los motores de combustión o sobre la versión eléctrica ë-Berlingo.

Citroën 2CV Berlingo Fourgonette

Pierre Leclercq, Director de Estilismo de Citroën, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de que Caselani haya revisado nuestro Berlingo más vendido, inspirándose en el icónico 2CV Fourgonnette, que dejó su huella tanto en la historia de Citroën como en la del sector automotriz en general”.

Por su parte, David Obendorfer, diseñador de Caselani, apunta: “Las especificaciones de diseño no consistían simplemente en copiar las formas de la vieja camioneta en el sentido más estricto. En cambio, implicaron retroceder en el tiempo y traer su encanto único al vehículo del siglo XXI”.

Citroën 2CV Berlingo Fourgonette

Aunque a priori pudiera parecer que el Citroën 2CV Berlingo Fourgonette es un prototipo o un modelo ‘one-off’, lo cierto es que Citroën y Caselani tiene previsto llevarlo a producción. El próximo 1 de octubre se abrirán los pedidos del modelo y empezará a fabricarse en 2023. Eso sí, por el momento no se ha desvelado cuánto costará.

Mario Herráez

Los 5 coches más extraños que se ha fabricado en la historia del automóvil

Raros, ¡pero increíbles!

A lo largo de sus más de cien años de vida, la industria automotriz ha tenido tiempo de producir vehículos de todo tipo. Hoy, queremos mostrarte los cinco coches más extraños que se han fabricado en la historia del automóvil.

Berlinas, coupés, sedanes, descapotables, monovolúmenes, biplazas, económicos, de lujo… enumerar los tipos de coches que se han fabricado durante más de cien años sería difícil.

Cuando varios ingenieros como Karl Benz, Georg Baldwin o Nikolaus Otto, entre tantos otros, sin olvidar a Rudolf Diesel, comenzaron a desarrollar los primeros automóviles y motores de combustión interna, no imaginaban la potente industria que estaban creando.

Los primeros vehículos apenas se diferenciaban de los coches de tracción animal que había hasta entonces. Con el tiempo, los diseños empezaron a evolucionar hasta crear auténticas joyas del automovilismo, como el Mercedes 540 K, el Jaguar E-Type y tantos otros.

Pero los fabricantes también han construido auténticas rarezas. Los coches que te vamos a mostrar a continuación son algunos de los más extraños que se han fabricado en la historia. Solo cinco, aunque en esta lista cabrían muchos más.

Es cierto que la belleza es un concepto muy subjetivo y, lo que para uno puede ser bonito o feo, para otro puede ser todo lo contrario. Con la rareza ocurre más de lo mismo.

¿Qué es un coche extraño? ¿Cuándo un vehículo es raro? Quizá la respuesta sea que, cuando el diseño de un coche se aleja de convencionalismos y no se parece en nada a lo habitual, entonces es raro.

Por tanto, podemos definir como extraño aquel coche que ha sido poco común en el panorama automovilístico o que posee características distintas a los demás y que, por ello, llama mucho la atención.

Peugeot 402 Eclipse

Los 5 coches más extraños que se ha fabricado en la historia del automóvil

Herranderssvensson

¿Recuerdas la moda de los coupé-cabriolet de los primeros años del 2000? En aquel entonces ocurrió algo parecido a lo de los SUV, solo que únicamente duró unos años.

Pero casi todos los fabricantes decidieron tener en su gama un descapotable con techo rígido retráctil, una tendencia que inició en los 90 el Mercedes SLK y luego lo popularizó el Peugeot 206 CC en el segmento generalista.

Pues bien, precisamente Peugeot fue la primera marca que produjo un coche bajo el concepto coupé-cabriolet, muchas décadas antes de la llegada del SLK.

Hay que remontarse al periodo de entreguerras, concretamente, a 1937, en el contexto de la Gran Depresión, cuando nació el Peugeot 402 Eclipse, un vehículo derivado del 402 que se comercializaba desde dos años antes.

Esta versión descapotable tenía un techo rígido retráctil que se ocultaba en la parte trasera mediante un mecanismo manual, que más tarde sería eléctrico. Además, fue el primer vehículo producido en Europa que disponía, opcionalmente, de un cambio automático.

BMW Isetta

Los 5 coches más extraños que se ha fabricado en la historia del automóvil

Para coche extraño, el BMW Isetta, aunque su historia es la mar de interesante. Actualmente, sería impensable ver un vehículo de estas características con el logo de BMW. Pero la marca bávara no siempre ha vivido tiempos de bonanza y lujo.

En la década de los 50, el fabricante alemán atravesaba por un momento muy delicado, al borde de la bancarrota debido al descenso de la producción de motocicletas. Al mismo tiempo, su gama de vehículos estaba compuesta por modelos muy caros, como el 503 y 507, con los que no podía compensar la pérdida de ventas de vehículos de dos ruedas.

Era urgente producir un nuevo modelo mucho más modesto que implicara menos costes de producción y, por tanto, un precio final más barato que permitiera aumentar significativamente las ventas. Y la solución la encontró en el Salón del Automóvil de Turín de 1954.

En aquella cita, Iso Rivolta presentó un simpático utilitario con forma de huevo, tres ruedas y una puerta frontal. Curiosamente, ese coche no tuvo ningún éxito en Italia, pero BMW compró los derechos del Isetta para comercializarlo en Alemania.

Realizó algunos cambios, como la incorporación de una cuarta rueda, y un nuevo motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos con 12 CV, suficientes para mover con soltura el coche.

Con un precio de 2.550 marcos alemanes, unos 1.300 euros, en solo un año vendió más de 10.000 unidades y un total de 161.728 ejemplares hasta que cesó la producción en 1962.

Mercedes 540 G4

Mercedes 540 G4 de Hitler

Este coche es tan extraño como espectacular, aunque, quien se montó en él fue uno de los tiranos más terribles de la historia. Nuevamente, volvemos a esa época convulsa del siglo XX, los años 30. Un periodo de crisis total: auge de los totalitarismos, crisis económica, crisis de la democracia…

En medio de este contexto, Mercedes-Benz fabricó uno de los coches más especiales y raros de su centenaria historia. Un vehículo exclusivo, destinado únicamente a los altos miembros de la Wehrmacht y, por su puesto, para Hitler.

El Mercedes 540 G4 fue concebido como un vehículo todoterreno para desplazarse sin problemas por el frente. Un coche capaz de atravesar los terrenos destrozados por las armas, pero sin renunciar al lujo y confort característicos de la marca de la estrella.

Era una máquina muy avanzada tecnológicamente, con la que Hitler pretendía demostrar la superioridad técnica del país teutón. El fuhrer solía utilizar un Mercedes 770 K Grosser para darse sus baños de masas. Sin embargo, cuando iba al frente o visitaba las nuevas conquistas durante la guerra, prefería el más polivalente 540 G4.

Medía 5,92 metros de longitud, pesaba 3,5 toneladas, tenía seis ruedas y contaba con reductora pero no con tracción total, solo movía las cuatro ruedas traseras.

Plymouth Prowler

Los 5 coches más extraños que se ha fabricado en la historia del automóvil

En los años 90, Chrysler se sacó de la manga uno de los coches más extraños de la historia del automóvil, el Plymouth Prowler, un hot rod de estilo retro, que parecía más un prototipo que un vehículo de producción.

Era un coche muy ligero, fabricado con aluminio. De hecho, fue el primer coche del grupo Chrysler en utilizar una carrocería de aluminio. El primer prototipo fue presentado en 1993, en el Salón de Detroit. Pero no fue hasta 1997 cuando comenzó su comercialización.

Se movía mediante un motor V6 procedente de las berlinas de Chrysler, de 3.5 litros y 217 CV enviados a las ruedas traseras mediante un cambio automático de cuatro relaciones que, todo sea dicho, funcionaba horriblemente mal.

En 1999 hubo una evolución, ya con Daimler a los mandos de Chrysler. El coche recibió algunas mejoras y el motor alcanzó los 257 CV.

Aston Martin Lagonda

Los 5 coches más extraños que se ha fabricado en la historia del automóvil

En 2009, Aston Martin lanzó al mercado una espectacular berlina de cinco puertas para competir con el Porsche Panamera. A pesar de su diseño espectacular, basado en el DB9 y sus prestaciones, las cifras de ventas no han sido gran cosa. Pero ahí está el DBX para arreglar eso.

Centrándonos en lo que nos ocupa, el Rapide no fue la primera berlina producida por la marca británica. Muchas décadas antes, en 1976, apareció en escena el Aston Martin Lagonda, un espectacular sedán con un diseño muy singular, obra de Williams Towns, y un equipamiento tecnológico muy avanzado.

Lagonda era una marca británica que, después de la Segunda Guerra Mundial fue adquirida por la propia Aston Martin. En los años 70, en medio de un periodo de crisis, la compañía fue comprada por William Wilson, quien decidió rescatar el nombre de Lagonda. Y así comenzó la historia de esta berlina.

Más allá de su diseño exterior, el Langonda llamaba la atención por su futurista interior, más propio de una nave espacial. Incluía ordenador de a bordo, un panel de instrumentos digital, comandos táctiles, asientos eléctricos con memoria ¡y hasta tecnología LED! Sin olvidar el peculiar volante de un solo radio.

Álvaro Escobar